Algunos Datos

No creo ser la persona indicada como para "enseñar" lo mucho o poco que puedo saber, más haré el intento de ser lo más explícito posible.

Sacando la pieza de madera en sí, debe de tener en cuenta ud. que toda pipa conlleva una "ingeniería" que la harán ser más o menos fumable, luego viene el tema de la estética, más a eso iremos más adelante.

INGENIERIA

Partes de una pipa

 

(Ojalá pueda Ud. apreciar la imagen bien)

Lo nombrado como CONDUCTO DEL HUMO (tiro) debe de ser preciso y culminar justamente en la mitad absoluta del fondo del hornillo, si lo hace más arriba

Ese espacio que quedará entre éste y el fondo del hornillo será donde se deposite toda la humedad de la fumada y queden restos de tabaco sin fumar...

Si por el contrario quedara por debajo de éste...

y tuviese que "conectarlo" mediante el paso de una mecha, seguramente esa conexión (puesta en azul) le limitará la limpieza de la pipa una vez culminada y/o puede llegar a taparse debido al tabaco y la humedad en conjunto, cosa que al tener una curva, no permitiría llegar al limpiapipas (discúlpeme, no sé si soy claro)

El hornillo debe de terminar siempre en decadencia suave sobre el fondo y no en ángulos planos.

 

Puesto que el tabaco debe de ir "cayendo" (no sé si es la forma correcta de explicarlo) sobre el fondo, si no quedarán restos del mismo sin fumar.

En mi caso en particular trabajo con taladro de banco y juegos de mecha pala, una como viene de fábrica, y otra de la misma medida a la cual previamente le he quitado la guía y redondeado con la amoladora de banco...

Detalle a tener en cuenta... (Quizá si es Ud. un hombre de herramientas tomar, esto le parezca una boludez, pero vale la aclaración), las herramientas traen un temple de fábrica, que se arruinará con el paso de la amoladora para su desbaste, lo que yo hago es primeramente romper este templado con la hornalla de la cocina hasta dejar "blanca" la pieza, una vez realizado esto la desbasto a voluntad. Ya con la forma definitiva le doy un pequeño filo y la vuelvo a colocar en hornalla hasta que el acero vuelva a estar rojo-blanquecino (sé que suena un color raro, pero si ha calentado alguna vez una pieza sabrá de lo que hablo), acto seguido la sumerjo recién sacada del fuego en aceite quemado, así recupera en parte el templado perdido. Seguramente habrá otras variadas y mejores técnicas, más comento lo que a mí me sirve).

Hay medidas estándares para la confección de la ingeniería piperil, generalmente el hornillo está en los 18 X 40 mm y el tiro de unos 3.5 mm (yo diría como medida estándar), más luego es el cliente quien decide su propio gusto por la fumada.

Están aquellos que prefieren mayor profundidad, menor ancho, y/o a la inversa... mayor o menor tiraje...eso ya va a criterio personal de quien decide encargarle una pipa.

Otros de los detalles a tener en cuenta es la unión boquilla-caña

 

La misma debe de conllevar una perfección absoluta para evitar cualquier fuga de aire, lo cual arruinaría la fumada y la haría en algunos casos imposibles de realizar.

Tenga Ud. en consideración que si realiza un calce muy justo entre espiga (en imagen nombrada como "mecha") y mortaja

 

Una vez fumada la pipa, esta falta de espacio puede "clavar" la espiga a la madera (al trabajar esta con el calor y la humedad) y dificultar luego el retiro de la misma e incluso facilitar su rotura.

Siempre es más conveniente dejarle unos milímetros de diferencia para evitar esto último nombrado y a su vez para que ese espacio funcione como una pequeña cámara de aire que le enfríe un poco más el humo antes de ingresar a la boca.

La espiga debería de tener al menos entre 8 y 10 mm de largo para evitar que se salga fácilmente o se rompa en caso de caída accidental.

MATERIALES

Cazoletas

Los más acérrimos defensores del brezo (madera mediterránea tradicionalmente utilizada para la confección de las pipas) opinarán que no existe otra posibilidad para la confección de pipas... particularmente no lo trabajo por una cuestión de "costos". Es bastante difícil de importar, y aquellos tacos que se pueden conseguir aquí o son demasiados caros o no de muy buena calidad.

Yo trabajo con muchas maderas autóctonas (y algunas no tanto) que tienen características similares a la nombrada y en algunos casos hasta mejores en calidad aunque no así en dibujos.

Comenzaré aquí a invitarlo se sume al Foro Formosa Pipa Club, al que orgullosamente pertenezco y desde donde he aprendido absolutamente todo lo que se hoy día.

Le dejo aquí un link con apuntes de maderas que puede Ud. conseguir y trabajar.

http://formosapipaclub.com/viewtopic.php?t=10226&postdays=0&postorder=asc&start=0

Debe de tener en consideración que las mismas deben cumplir ciertos requisitos:

- No estar "trabajadas" con ningún tipo de elemento extraño (químico o natural) ajeno a la propia madera-

- Debe de estar un 100% libre de humedad, para que la misma no se exteriorice una vez realizada la pipa-

- Estar libre de piretros o cualquier resabio de savia o aceites propios de la madera (Ante cualquier tipo de duda con respecto a esto último nombrado, siempre es conveniente cubrir el interior del hornillo con yesos parís, yeso tradicional o poximix exteriores para evitar que el calor de la combustión nos arroje elementos con el humo que facilite una posible intoxicación).

- Ser ignifuga o en su defecto de una dureza tal que imposibilite esta acción (vuelvo a reiterar aquí el apartado del yeso nombrado).

Particularmente consigo algunas maderas productos de canjes y/u obsequios, más la gran mayoría son cosechas propias entre la última quincena de Junio y primera de Julio, con luna nueva (en donde la savia se encuentra casi en su totalidad en la raíz de los arboles elegidos).

Toda madera ingresada al taller lleva un proceso de "curado" a saber:

Se deja un par de días sumergidas en un tacho con agua con lavandina (a razón de un 70/30) para matar cualquier inquilino no deseado dentro de la misma.

Una vez retirada de esta mezcla, se deja una semana más en agua corriente para así enjuagar cualquier resto de lavandina.

Se saca y se escurre el agua, para luego ser envuelta en papeles de diarios algunos días como para retirar excedentes, para luego ser dejadas en bodega, en lugar oscuro y seco, para que se valla secando naturalmente únicamente con las corrientes de aire que le puedan llegar.

Este proceso puede llevar mínimo 3 y varios meses más, lo cual no le asegura que al cortar la madera no se encuentre una rajadura interna que le imposibilite trabajarla (son los riesgos que se corren).

También se pueden conseguir tacos de maderas de aserraderos que trabajen con secado de maderas por convección de aire caliente, o si tiene Ud. un horno de los llamados piroliticos que trabajan enviando oleadas de aire caliente a los elementos.

Boquillas

Existen algunos materiales básicos para trabajar estas, ebonita, acrílicos, maderas, astas. Luego el resto va en consideración de la habilidad y las ganas y la innovación por parte de quien lo trabaje

  Ebonita: Tradicionalmente utilizada para la confección de boquillas.

                PRO y CONTRA: Material importado, ya que en Argentina no se consigue (al menos yo no he podido). Este material tiene el beneficio de ser de muy fácil manejo para trabajarlo, muy dócil, aunque con el paso del tiempo y sin un debido mantenimiento suelen tender a oxidarse (producto de la propia humedad de la boca y el oxígeno del aire) dejando la misma de un color verdoso bastante desagradable visualmente. También sufren al ser presionada por los dientes del pipa fumador, dejándole marcas visibles y poco estéticas.

 Astas: De fácil forma de trabajarla

                PRO y CONTRA: Difícil de conseguirlas (los frigoríficos las muelen para hacer harina que mezclan con balanceados y es por ello que no las venden). solo hay que tener en consideración que éstas en "crudo" deben de curarse dándoles un hervor primario en aceite caliente, por algunos minutos, para luego ser sacadas, escurridas y dándoles una pasada en agua caliente para retirar cualquier excedente de aceite. Tienen cierta tendencia a rajarse al trabajarla con máquinas y con el paso del tiempo.

Maderas: Fácil obtención de forma natural.

               PRO y CONTRA: hay que tener en consideración que al colocar madera con madera, estas trabajaran producto de la humedad y el calor, y se puede sufrir una "clavada" de la espiga dentro de la mortaja, que dificultan su extracción posterior. El contacto del pisadientes con la saliva del pipa fumador le hará perder con el tiempo la suavidad a la misma, pudiendo ponerse "áspera" y conllevar molestias a la suave piel de los labios. Consejo: trabajar con maderas de distintos durámenes tanto para boquilla como para la cazoleta así evitará posibles clavadas. Una vez fría la pipa retirar con cuidado la boquilla, y secarla internamente con limpiapipas (escobillas) retirando cualquier exceso de humedad. Mantener grafitada la espiga la mayor cantidad de tiempo posible. Proteger con termo contraíbles el pisadientes, más este debe de ser cambiado con periodicidad, para evitar que entre éste y la madera puedan formarse hongos y/o bacterias.

Acrílicos: de fácil adquisición y torneado.

             PRO y CONTRA: Económicas (comparadas con la ebonita), de fácil torneado, se adapta fácilmente al trabajo manual o con maquinaria. Mucha paciencia a la hora de dar acabado final, ya que si se raya es difícil quitar éstas. De fácil rotura si se cae al piso con la pipa armada, al ser un material más rígido, la espiga sufre las consecuencias. Consejo: trabajar la boquilla y efectuar espiga con intercambiable, para así (en caso de rotura) facilitar su reparación.

CONFECCIÓN.

Elegir la madera a trabajar, efectuar un dibujo de la pipa a elaborar en esta.

Efectuar los agujeros
(lo aconsejable:
        manualmente: efectuar el tiro y dejar colocado en este un alambre acerado (rayo de bicicleta), efectuar el horadado del hornillo hasta toparse con el alambre. Cortar la madera, dar forma. Adaptar boquilla, limar y lijar para desbaste... dar acabado (tendrá que disculparme Ud...Ya voy a ir acelerando puesto que entiendo al trabajar Ud. con maderas doy por sentado algunas otras cuestiones de las mismas y entendiendo que a esta altura de mi escrito ya fue al baño y puso la pava tres veces aburrido quizá de leerme...jajaja)

        torneado: Aquí le indicaré lo que veo habitualmente en videos recogidos de YouTube, ya que hace apenas un tiempo que he podido adquirir un pequeño tornito para maderas, más aún no lo he puesto en práctica por faltante (principalmente) de herramientas y experiencia.

                       Elección de la pieza, se tornea la cazoleta y se le da profundidad al hornillo, luego se gira, se posiciona la pieza y se efectúa la caña, se hace el tiro. Luego se tornea la espiga y se le hace el tiro a la boquilla, se coloca y se tornea toda junta caña boquilla.

Dejo un video del amigo y Maestro Miguel Ángel Sánchez, español radicado en EEUU, en donde explica en tres videos esto que acabo de comentarle.

https://www.youtube.com/watch?v=_itbghSYekc
https://www.youtube.com/watch?v=BQUdkMR6TzM
https://www.youtube.com/watch?v=EKWAgYjkKTc

Y aquí un pequeño paso a paso colgado en mi propia página web:
http://pipasartesanalesedrufa.blogspot.com.ar/2012/04/paso-paso.html

Luego le puedo ir comentando algunos tips y cosas más, pero calculo y estimo que es más o menos parte de mi conocimiento básico que le puedo transmitir, aunque no estoy seguro si el mismo podrá serle de ayuda o haber despejado vuestras dudas, de todos modos queda abierta la comunicación por este medio para lo que considere necesario.

Atte.

Edgardo Fachini